選購二手車關鍵在發動機 發動機是汽車的心臟，不僅因為發動機的成本一般要占車價的三分一，而且一輛車好不好開，主要取決于發動機的好壞。買舊車時，應該首先細心檢查發動機。一般來說，一輛車進舊車交易市場時，原車主和車的店主都會對車的外觀和內飾進行修補，因而僅憑舊車的外觀是很難判斷真實車況的，只有發動機質量可以在相當程度上反映舊車的真實價值。 檢查發動機需要專業技術，一般人無從下手，下面告訴你幾個從修車師傅那里得來的快速判斷發動機真實狀況的辦法，幫助有意買二手車者選車和殺價。 1、發動機罩內是隱藏秘密最多的地方。打開發動機罩時，先仔細查看罩的內側有沒有烤過漆，如果有烤過漆的痕跡，說明蓋板撞過。然后再查看發動機水箱上方工字梁及發動機機體下方的兩條縱梁或兩內側副梁，正常情況下，這些地方都應留有圓形點焊的痕跡，若點焊形狀大小不一，此車有可能遭受過撞擊。另外，防水膠條是否平順，也是判斷車輛有無受傷的依據。 2、檢查水箱。打開水箱蓋，看看冷卻水的水面上是否有粉屑、油污等雜物飄浮。如果有油污漂浮，可能是機油滲入到冷卻水內。如果有銹蝕的粉屑，說明水箱內的銹蝕情況很嚴重。這都表示該車的發動機狀況不是很好，要重新考慮買不買或適當殺價。 3、檢查發動機艙及下方有無油污及漏油痕跡。有油污則說明可能是發動機的中央部分如汽缸墊漏油。發動機漏油會給日后的維修造成很多麻煩，堅決殺價。 4、感覺發動機的性能。發動機啟動后，當你踩下油門踏板時感覺它反應很慢，有可能是燃油或啟動系統有毛病。還有就是要細辨發動機的聲音，檢查的大原則就是發動機的聲音不能亂，你要特別注意是否聽到有細微而短促的碰擊聲或低沉的“隆隆”聲，這樣的舊車決不能買。 挑選二手車輪胎有“秘密” 大多數消費者在挑選二手車的時候，都會看發動機、外觀、內飾等。實際上，從二手車的輪胎上，也可看出一輛車的優劣。 第一，購買二手車時，先圍著車子轉一圈，檢查四條輪胎是否“虧氣”。如果有“虧氣”的情況，可以說明該車庫存時間較長，選購時就要慎重。 第二，觀察輪胎品牌是否一致。一般來講，私家車4萬公里以內正常行駛是不用更換新輪胎的。如果，您想購買的二手車里程表在4萬公里以內，而輪胎的品牌又不統一，那么，可能其公里數的真實性就要大打折扣了。 第三，檢查前輪。如果左右輪的花紋磨損不均勻，有可能是前束或外傾不正確，也可能是轉向機間隙過大，或轉向機構連接松曠導致的，這樣的車輛要仔細維修。 第四，檢查二手車輪轂軸承。如果可以的話，可以把車架起來，或者開上地溝。之后，用手轉動車輪，轉動時如果平穩無噪音，則其質量較好，反之則存在安全隱患。 因此，購買二手車最好到專業的二手車收售地，以保證二手車的品質與安全。謹慎購車，注意細節。 1.注意細節找毛病 掀開汽車的機器蓋，打開發動機，聽有沒有異響，油箱會不會漏油，除了觀察這些，你還得觀察一個細節，那就是看發動機上的號碼是否與舊機動車登記證上的號碼一致，如果不一樣的話車主就因為碰撞或其他原因更換過發動機。 再有就是看舊車有沒有噴過漆。一般車子碰撞過，車主修復時都會噴漆，舊車有沒有噴漆較難看出來，就這一點很多顧客被經紀公司給蒙了，需要格外觀察仔細。選車的時候擋風玻璃也要仔細觀察，看環保標志、檢字、稅訖是否齊全。 2.找個行家幫您看引擎 在挑選二手車時，如果自己不是很懂車，那么最好要帶一個懂車的人和你一起來挑車，在挑車時一定要試乘、試駕，這樣可以聽一下發動機工作的聲音是否正常，感覺一下汽車的路噪、風噪有多大，什么部位有異響等實際的問題。 首先要看發動機是否經過大修，大修后一般都會大傷“元氣”，鑒別方法是看發動機是否抖動，排氣管的顏色是否正常，一般白色水霧狀是正常的顏色；然后看維修記錄。目前，正規的4S店每次對汽車的維修都有記錄。通過這些記錄可以查看汽車的維修情況；檢查電器設備、空調、各種信號燈等工作是否正常，檢測一下ABS等設備是否起作用。 另外，還要了解汽車是出租車、租賃車、公車還是私車，因為不同類型的車折舊率是不同的。比如，一臺2000年的捷達，3年下來出租車至少要跑30萬-40萬公里；租賃車大約要跑15萬-18萬公里；公車在20萬公里左右；而相比之下私車跑得就很少了，3年最多也就跑10萬公里左右。所以相同年限的汽車折舊率是有很大差別的。出租車的折舊率最高，私車的折舊率最低，一定要注意這些問題。 特別提醒，在挑車時要檢查一下該車所繳的年檢、保險、附加費的截止日期，這也是影響車價的重要因素。

1、手續
其實這個倒不用太耽心，只要你堅持過戶或提檔，然手跟他手拉手去車管所，外檢，拓號，驗車，審檔，開交易票，一個過程都不落，只要能在你眼皮底下順利過戶或提檔，就不會有問題，至于說什么套牌呀，抵押呀之類的問題更不會存在。
2、鈑金、漆面、底盤
記著，這個是最重要的，一臺車如果鈑金不好，底盤的大架子有傷，天王老子來了也沒辦法。二手車值錢就是值在一層皮上，只要鈑金動過，底盤大架子有傷，建議你堅決不要。那樣的車都是翻新的，安全系數低不說，最關鍵將來你再賣時就賣不上價了。（翻修的再精的事故車，鈑金大架子有毛病，高手一眼都能看出來）
3、發動機、變速箱、電路
不瞞你說，我就是個二手車商，我入車時其實很少關注發動機和變速箱，因為維修便宜，甚至可以更換（現在發動機都算易損件，隨便換），最關鍵是無論發動機變速箱有多大的病，百分之百都能修好（我指的是十幾萬塊以內的車）。但電路我很關注，如果試車時發現電路有病，或是一開機蓋發現線盤得很亂，我就不會要了，汽車電路是個很要命的東西，電路不好的車會常犯病，而且最初是誰修的電路還得找誰修，換個人就犯蒙。
4、差點忘了，買車時你得看看登記證上過了幾手戶
不過最好還是持登記證在車管所查查檔案，現在有很多無良車販，明明已經是過了N多手的車，竟然在車管所辦出沒過過戶的登記證書。
過戶次數越少越好，要是過了七八次戶那種的，就看都別看了。
還有就是更改初次登記日期的。教你一招吧，這可是傳男不傳女的絕招啊，哈
你看車的車輛識別碼，就是大架子號，二千年以后的國產車，前車窗左下角操作臺上都有一個小鋁條，上面印著這個號碼呢，你從左往右數，數到第十位，第十位是幾，這車就是零幾年出的，百分之百準確。
還有就是你要對一下車架號和登記證上是否一樣，車架號、前擋風的條碼，前機蓋里的出廠標牌是否齊全。

　　1.外觀方面
　　仔細察看車漆，如發現某一部分漆色或厚薄與周圍不相吻合，或顯現出細微的圈狀刮痕，多是受過損傷后經過重新噴涂美容所致。
　　檢查前蓋，車門及周圍框的間隙是否均勻，有無過大過小處，試試車門開啟是否靈活，開門鎖時不應太吃力，門軸不應有雜音。關門是否能一步到位，發了的車關門時聽到的聲音比較沉悶，差的用力小了關不嚴，需用大力撞擊方能關嚴，而且聲響尖利，不悅耳。
　　認真檢查車輛配件，諸如電瓶、雨刷、輪胎、機油等耗材，看看是否老化。
　　查看低盤，輪拱、避震器、懸掛等工作情況，可用手大力按動車身一角，松開后，看其彈動次數，在2～3次之間為好。
　　查看發動機室，車底邊緣是否有貼補痕跡，以防買到事故翻修車，查檢底盤時，可把車開到地溝，以便于查看。
　　在離車稍遠的位置觀察整車的外觀狀況，細致地進行 瀏覽。例如車身的左右高度是否對稱，風擋玻璃是否完好，輪胎是否完好無磨損等。
　　2.汽車內部
　　車門玻璃應升降自如，上升能到頂，下降能到底，側滑窗開關應輕松自如，推拉順當，密封良好。
　　儀表板上種儀表應齊全有效，不反光，不衩任何物體遮擋，象形圖案能準確理解，易于識別。
　　用手晃動方向盤，上下不應有間隙，左右自由行程不應過大，表面手感要好。
　　座椅表面應清潔完好，無破損，劃傷。前排座椅可前后自由移動，并有多個位置可固定，供乘客自由選擇適當的乘座位置。
　　坐好后，手放在方向盤上，左腳踏離合器踏板，應感覺輕松自如，并有一小段自由行程;右腳踩下制動跳板不放，其應保持一定高度，若其緩慢下移，則表示制動系統有泄漏現象；油門踏板不應有犯卡、、沉重、不回位的現象，腿、腳放在油門踏板上時，應自然舒適，這樣才能保證長途駕駛不疲勞。
　　車門、車內 軟化內飾板應裝卡到位，手推下去不應松脫。
　　打開發動機蓋，先檢查水箱補充液，清洗 液、動力液、潤滑油、制動液面是否正常，不正常應懷疑有泄漏。液罐外表要干凈，無水痕、油漬，液面在最高與最低刻度之間可算正常，電瓶的固定樁頭與電線的連線應可靠、良好、用手扳無松動現象。